Меня всегда привлекало чудо зарождения земли. Именно поэтому с раннего детства компост, несмотря на неказистый внешний вид, казался чем-то тайным, запретным, удивительным.
Много позже, когда началась самостоятельная «дачная страда», мною были изучены многие вопросы правильной организации компоста.
И сейчас, на момент написания этой статьи, у меня присутствует большая уверенность – мне есть чем поделиться с читателями, так как уже несколько лет я с успехом получаю полностью перегнивший, жирный чернозём всего за 1 год.
И это при том, что полное перегнивание компоста у моих соседей занимает от 3 до 5 лет. Как следствие – количество «точек перегнивания» множится на участке, отчего теряется
часть территории, а количество «поступлений» чернозёма значительно меньше, нежели у меня.
Организация компоста
К слову, об организации компоста. Не обязательно «колотить» какую-то значительную деревянную конструкцию, ибо есть способы организовать перегнивание ботвы и прочего растительного сора значительно элегантнее.
Например, если на участке уже имеется обычный деревянный компост, а городить новый не очень-то хочется, то вполне себе можно обратиться к дедовскому методу организации компостной грядки.
Компостная грядка – обычное углубление в земле, куда складывается особым образом (об этом – ниже по тексту) срезанная и вырванная растительность. Грядка засыпается, после чего образовывается небольшой пригорок.
Всё – на следующий год можно высадить в компостную грядку семена кабачков, тыквы или патиссонов.
Жизнедеятельность растений не только значительно ускорит внутреннее перегнивание грядки, но и позволит росткам и плодам быть намного больше и «сильнее» своих собратьев, сидящих на обычной земле.
Одна из возможных форм организации компоста – обычная бочка. Удобно, компактно, можно организовать хоть целый «склад», выстроившийся вдоль забора или какой-нибудь хозяйственной постройки.
Причём можно маркировать бочки – в этой растительная масса гниёт уже год, в этой – два, а в третьей уже дозрела до необходимого состояния.
Минус «бочковой» организации компоста – фактическая невозможность проводить ряд манипуляций (в частности – перемешивание слоёв) для наискорейшего перегнивания.
Деревянный компост следует организовывать так, чтобы одна из стенок была открывающейся и/или съёмной. В таком варианте намного лучше проводить все необходимые операции с преющими растениями, что является частью моей технологии.
Кое-где оправдано открытое хранение сорванной/скошенной травы и ботвы. Например, в виду отсутствия соседей, мои знакомые просто переваливают ботву через забор.
Но «точки перевалки» меняются год от года. И в какой-то момент, пусть и за длительное время, за забором всё-таки зарождается чернозём, который перебрасывается обратно на участок.
У такого способа организации много минусов. В частности – большое количество сорняков, попадающих на участок.
Но кое-где такие «открытые компосты» более чем оправданы. Особенно с учётом того, что у этих знакомых участок насыщенно-коричневого цвета из-за переизбытка глины.
Ускорение перегнивания
По сути, для того, чтобы трава перегнивала всего за год, нужно несколько составляющих:
-Биологический магазинный ускоритель гниения;
-Теневое место;
-Перемешивание слоёв;
-Пролив водой.
По первому пункту ничего говорить не буду – может показаться рекламой того или иного препарата.
Однако на данный момент на рынке представлено большое количество средств, значительно ускоряющих перегнивание компоста. Как говорят – «на любой вкус и цвет».
С учётом того, что данные препараты – только помощники, можно использовать любой доступный ускоритель гниения.
Теневое место хранения не позволяет верхним слоям компоста «просыхать на солнце» и превращаться в солому. Я думаю, что это логично и понятно и не требует длительного «расписывания».
Как и периодический пролив водой. Достаточно во время обычной поливки «отправить» 10-20 литров на компост.
Перемешивание слоёв – более важная манипуляция. Дело в том, что в гниющих нижних слоях уже присутствуют колонии бактерий, которые заняты переработкой органики.
И если мы перемешаем свежий слой и активно гниющий слой, то новая органика будет переработана куда быстрее и охотнее.
Именно поэтому нам и нужна открывающаяся стенка – тогда можно сделать 2-3 подхода в течение сезона, с небольшим количеством манипуляций вилами.
И это стоит того – часто, нижний слой, уже можно «выбрать» и использовать в качестве естественного органического удобрения для грядок.
Основные ошибки при организации компоста
Наблюдение за соседями и знакомыми позволило увидеть, выделить и систематизировать самые распространённые ошибки при организации компостов.
Первое – неправильное чередование слоёв.
Грубо говоря, неправильное чередование – это либо просто постоянное «наваливание» сверху всё новых и новых растений, без перемешивания и выборки нижнего слоя либо
чёткая градация «зелёных», «коричневых» и «чёрных» слоёв. И в том, и в другом случае процесс гниения будет происходить, но заметно медленнее.
Второе – солнечное место.
Если компост организован на солнечном месте, то это не только снижает площадь земли, пригодной для выращивания благородных сельскохозяйственных культур, но и может вызвать высушивание растительных останков.
Как следствие, вместо чернозёма вы получите «куцый» вариант соломы – при неправильном хранении и животным не скормишь, и на грядки не используешь.
Ко всему прочему организация компоста на солнечном участке чаще всего ведёт к дефициту влаги. Как следствие, естественные осадки очень быстро просушиваются, что замедляет процессы гниения.
Также следует учесть и тот факт, что именно «солнечный компост» быстрее всего освободиться от снега по весне. Как следствие – трава начнёт просушиваться ещё в тот момент, когда повсюду будет лежать снежные покровы. Это большой минус, скажу я вам!
Третья – «экономия» на бактериях.
Лучше не поскупиться и всё-таки прикупить недорогой аптечный препарат, ускоряющий процесс переработки растительной массы. Вам же лучше – в перспективе не нужно будет платить за дорогостоящие удобрения, так как они «произведутся сами на вашем участке».
Четыре – отсутствие контакта гниющей массы и земли.
Очень тонкий нюанс, ибо есть такие хозяева, которые по незнанию «сколачивают» компост так, чтобы у него было своё дно из досок и кирпичей. В частности – не удаляют дно из бочки, если выбирают именно такой способ организации компоста.
Всё это препятствует попаданию в компост дождевых червей и прочих насекомых, охотно работающих с органикой. Да и получившийся чернозём, по итогу, без контакта «с живой землёй», будет значительно обеднён микроэлементами.
Пятое – отсутствие измельчения ботвы
Я не говорю, что в компост нужно ссыпать ботву и растения в консистенции мульчи. Однако если быстренько «покромсать» ножницами особо-крупные побеги (пусть и сделать-то всего один-два реза), как это значительно ускорит гниение всей массы.
Причина проста – целостное растение намного дольше сохранит свою прочность, даже если будет оторвано от земли. Места срезов – точки быстрого проникновения влаги и бактерий.
Как следствие – основные причины быстрого перегнивание как отдельно-взятого растения, так и всего компоста (бактерии-то умножаются, после каждого «переработанного» растения).
Шестое – частая смена компоста.
Есть некоторые хозяева, которые переносят компост чуть ли не каждый год. Катастрофическая ошибка – лучше иметь одну-две постоянные точки, где процесс гниения будет происходить на постоянной же основе.
Как итог – в этой точке создастся своя «долгоиграющая» микрофлора, которая, с накоплением «силы», будет намного быстрее перерабатывать органическую массу.
7В целом, по основным позициям – всё. Главное – не лениться и не забрасывать компост «на произвол судьбы».
В таком случае у вас действительно получиться получать чернозём всего за год-два «перерабатывания» растений, а так же организовать всего два компоста на участке, с
которых, с завидной периодичностью, будет выбираться жирная, питательная, насыщенная чёрная земля.
